第295章 未来可期

方唐镜对于明朝的服饰除了身上穿的，这些时日耳濡目染也不少，兼之记忆里的资料也不在少数，可以说得上是半吊的明朝服饰鉴赏家了。

太祖皇帝有鉴于元朝服饰混乱，汉胡杂衣严重，便下诣重新厘定汉服制度，宗旨为“上承周制，下取唐宋”。

于是明朝的服饰便相当有特点，最突出的特点就是官家等级森严，民间百花齐放。

皇家服饰有自己的专用制式。

比如皇帝的服装有冕服和常服，虽然相较历代皇帝变化不大，但是在图案上的变化却是相当明显。在前后和两肩绣有金蟠龙祥纹。

其中龙的样式变化最为明显，先秦时的龙纹，形象粗犷质朴，大部份没有肢爪，看起来与爬行动物更接的些。

到了秦汉时期，龙形且更接近兽形，肢爪齐全，但并没有鳞甲，常绘成行走之状，有一种飘渺的感觉。

到了明朝，才真正与记载的龙最为接近，牛头，蛇身，鹿角，虾眼，狮鼻，驴嘴，猫耳，鹰爪鱼尾，形态也多种多样，行龙，云龙，团龙，正龙，坐龙不一而足。

又比如，皇后有“褘服”，乃是专用于册封，谒庙和朝会所着，然后是“翟衣”，乃是在宫中接见命妇嫔妃时所穿。

文武百官也是等级分明，各色补服飞禽走兽齐全，民间流传的“衣冠兽禽”一词正是由此而来。

而作为士人阶级，士人的服饰也很有讲究，有着详细的制度。

如生员服便规定“生员衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。凡举人监者，不变所服。”

一般平民则是短衫，富户长衫长袍，也发展出相当多的款式。

女性的服装则限制最少，沿袭历朝历代的精华，呈现出多姿多彩的形态。

经过百余年的发展，汉服除了官方定装之外，民间开始逐渐发展出一些创新的款式。

比如在方巾圆领的基础上出现了立领。

又比如纽扣的出现，并且以前襟的纽扣作为主要系结物的服饰大量在民间开始风行。

这在当时都是首创。

历来服饰的变化和流行，都与人文风气和钱袋子有关，江南一带，在服饰的变化和发展上，便是引领大明潮流的弄潮者。

尤以女子服饰，在江南最是多种多样，这一点上，璇姐儿家学渊源，正是这方面的行家。一件件女装摆将出来，如数家珍。

这个时代女子的服饰，主要有衫，袄，裙子，霞帔，褙子，比甲，小衣等等。

衣服的基本样式大多沿袭自唐宋，一般都为右祍，将元朝的左祍恢复回汉族的传统习惯。

其中霞帔，褙子，比甲为对襟，左右两侧开衩，已经与现代服饰没什么区别。

总的来说，明代女子服饰的基本样式就是上袄下裙。

这一次，璇姐儿主要讲解的就是袄这种服装。

作为女性的主要着装，袄的变化也是相当多的，光是领子就有交领，方领，竖领，花领……等七八种。

衣身的变化稍少些，却也分宽松的大袖型和窄袖型等四五种。

但是按照方唐镜所教的方式，只取最常用的交领进行讲解和实际操作。

并且方唐镜的要求也相当简单明了，比如这袄子总共可以细分为十二道工序，那便分为十五个班，前十二个班只讲解和缝制其中一道工序，最后剩下的三个班，一个班按照璇姐儿剪下的纸样照着剪布，另两个班将前面十三个班单独制好的各道单一工序缝合成最终的成衣。

这就是最简单粗暴的流水线作业化，简单且极易上手，除非智商在及格线以下，否则没有完成不了的，而且随着熟练度的提高，效率只会越来越高。

对于这些女子的身份，当然是不能算是奴婢的，仍然是平民，但也不是立刻就发还身份，而是做满三个月后可以恢复自由身份，来去自由。

而方唐镜在制定章程的时候，是有三个月学徒工这个限制的，头一个月月薪是六钱银子，第二个月是七钱银子，第三个月就是九钱银子。

三个月学徒期满之后，月薪就是一两银子底薪加计件和加班。

初步估计，手脚麻利点的，一个月能挣一两五钱到一两八钱银子，手脚超快的，挣上二两银子是不成问题的。

所以三个月学徒期是相当有学问的，这些女子三个月里恰好就学满可以正式成为正式工。

一边是回家，一边是正常男劳动力两倍的月薪，愿意回家还是留在包吃包住封闭式管理的工厂，这是一个令人颇为犹豫却并不艰难的抉择。

至于封闭式管理，这是必须的。

在这个理学当道，女子名节大如天的年代，但凡有点产业和能力的人家，都不希望家里的婆娘子女抛头露面的，在当时人的眼里，女子就该待在家里老老实实相夫教子，最多纺纱织布做些女红补贴家用，这些也是需要在家里做的。

所以就算方唐镜愿意出不菲的工钱，肯来的人家也是极少。

所以这些从人市买来的女子对方唐镜来说，就尤为重要，乃是千金市马骨的样板。

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